このマフラーはSPEEDSTAR(StageⅣ)パワーアップキットの1つとして出ていたものなのですが、
2007年辺りでディスコンとなりその後少数の流通在庫以外は市場から姿を消しました。
自分も車体購入した時に一緒に購入したかったのですが、しばらくは純正のままでも良いかと思って情報集めもしませんでした。

その後2年ほどしてからマフラーも変えようと探しましたが上記の理由で見つからず、
じゃあスリップオンでとROADHOUSEの物をと思ったらメーカーが終了してた。
で、他のメーカーのスリップオンは中途半端だし、バンズ管は好きじゃないしという訳でマフラー交換計画は立ち消えとなっていました。

まあそんなこんなで色々あって今このマフラーを手に入れました。
メーカー型番はSPD-5PX09-90-04ですが、ウォーリアフォーラムとかではSpeedstar pipesとかS* 2-1-2とか呼んでるみたいですね。
メンバーの評価も上々なのは流石メーカーオプションといったところ。

フロント・リアシリンダー毎にO2センサー取り付け穴がありますが、
ウォーリアはインジェクションですが触媒は無いのでO2センサーはありませんので、ココは栓をします。
でも何故か純正にもあるんだよね、センサーの穴。
ちなみにこの大きさでは現在の標準的なセンサー穴より大分小さいのでPCVのオプションであるオートチューン用のセンサーも取り付けできません。
まあ購入時に付いてくる取り付けボスを溶接すりゃあ良いんだけどね～。誰かやってくれないかな～?ﾁﾗﾁﾗ

フロントピースは純正とほぼ同じ感じで、リアピースは見ての通りの大きさの違いです。
が、中身が俺みたいに結構詰まってるみたいで重さはあまり違いが有りませんでした。
あ、ヘルスメーターの電池が無かったから実測はしてないよ。

そのうち真横から撮り直すよ

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車体購入時から付いているGS YUASAのバッテリー(GT14B-4)を結構酷使してきたので交換しました。
一回9Vまで落としたからね。完全放電。
最初は安物中華にしようと思いましたが、せっかくなので最近出てきたSHORAIのバッテリーにして見ました。
純正のGT14B-4は『14』とありながら容量は何故か12Ahなのですが、交換した方は14Ahです。

実は日本の代理店の互換表に一部誤りがあるようで、本来はGT14B-4の互換はLFX18A1-BS12らしいのですが、
LFX14A1-BS12の方を注文しました。海外のショップに…
まあ気づいてキャンセルするのが面倒だっただけですがね。
それに鉛バッテリーと違って容量が違っても外のケースは共通だし、高さとかの不足分は付属のスポンジで補えるから問題無し。

うんちくは省略してインプレとしては自分のウォーリアはシート下にあるので重量軽減の恩恵は少ないと思います。
タンク下など重心位置から離れた場所に設置してある車種では数キロの軽減でも違いがハッキリ分かるっぽいですね。

クランキングもさほど変わった印象はありません。
OHVで1700ccと言う特性上夏でもスターターの回りは遅く、冬でも違いはないようです。
唯一の違いは鉛バッテリーでスタートに失敗するとトリップリセットかかる場合があったのが無くなったくらいかな?程度

他の装着者の方のブログなどを拝見すると、寒くなってコールドスタートでの電流の取り出しが上手く出来てないような事が書かれていますが、今のところそのような事は自分はありません。
まあ、新しいバッテリーだしどんどん人柱やってメーカーに情報提供してやるぜ!くらいに思っていた方が良いんじゃないかなと思います。

まあ、文句言うなら純正指定使ってろって事だね。Similar Posts:

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今回は直接ショップのサイトからでは無く、米アマゾンのマーケットプレイスからの購入です。
サイトの構造は日本のアマゾンと同じなので問題はないですな。
海外発送の有無や評価、送料が明確に示してあるので初めてでも安心。あと一応Amazonの保障もあるようです。
パワコマだけではMOTTAINAIので純正エアフィルター置き換えのK&Nとスロットルアシストを一緒に購入。

ちなみにパワコマですが2009年辺りにリニューアルし『PCV』となったのですが
こちらは適合年式が’09以降となっており、自分の年式だと『ⅢUSB』が適合となっています。
が、(ズル)賢い人なら分かると思いますが、ウォーリアは基本的に外装関係のマイナーチェンジしかしていないので、
PCVが装着できます。むしろ全年式でPCVの装着が可能です。
他にも車種によっては08年以前の年式でもPCVが取り付けられる事があるようです。
まあメーカーが検証しないだけで付いちゃうよっていうのは結構あるからね。
新しいほうが体積が小さくなったり機能も充実しているのでもちろん自分もPCVを購入しました。

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ただ両車種共に2気筒独立点火でイグニションコイルは2つですが、
ウォーリアはツインプラグなのでコイルは2出力のものが2つ必要になるのでコイルのみ追加購入。

で、他にプラグコードも購入したのですがプラグキャップと一体で売られている物だとリアまでの長さが足りないので、
コードは単品で購入しプラグキャップは純正を使うことにしました。
純正のプラグキャップはねじ込み式になっているので反時計回りに回せば外れます。
キャップはNGKのXB05F相当ですが、フロントとリアで若干ゴムパーツに違いがあるのと抵抗値が純正10kΩ、XB05Fは5ｋΩとなっています。

このキャップをプラグコード単品に付けるのですが、コードの構造により最初は失敗。
純正と違い導線が細いスパイラル状になっている物を購入したもののキャップ側は太い木ねじなので
ねじ込む途中で断線してしまい無駄な出費をしてしまったとさ…

で、他社のコードの構造を調べて純正同様7mm径かつ導線がストレートで数本入ってるKIJIMAの物にしました。
ウオタニのコイルはコードとの接続は購入者がやる形で、コードの径は7ｍｍ推奨なので
自分みたいにプラグキャップは純正を使いたい場合はKIJIMAの物がお勧めです。

あとはコイルを純正と置き換えてるのですが、そこはやはり汎用品すんなりとは行きません。
一応取り付けピッチは調べてステーサイズも同じものがあったのでそれを注文しましたが、
純正コイルはフロント周りのケーブルホルダーと共締めになっているので片側の穴が合わなかったですが、
コイルのステーをホルダーに挟んで締め上げる荒業で。
合うように穴を開けても良かったけど仕上げが面倒なんで却下。力が掛かるものでもないので。

で、パワーアンプは左のネック付近にクラッチケーブルに引っ掛ける感じでタイラップ固定。
ただコレはAISを除去したらそっちに移設するので仮置き場。いわゆる中間処ｒ…

感想は高速域でははっきり効果を体感できるけど、やっぱり燃調調整してやらないとはっきり分からん。
って事でパワーコマンダーの購入を決意したのでした。
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20,000kmを超えた辺りから急加速時に加速に遅れが出てくるようになり、
最近ではだんだんその範囲が大きくなってきていました。

海外のフォーラムでもちょこちょこそんな話題もあるのでクラッチの交換をすることにした訳ですが、
せっかくならば純正で交換ではなく強化クラッチで有名なバーネット(Barnett)のキットに換装することにしました。

調べてみるとバーネット社のサイトにこの様なページが見つかりました。

ロードスター系でもキャブ仕様(XV1600，07までのXV1700)とEFI仕様(XV1700PC、08以降のXV1700)の車体では
フリクションプレートの構成が一部異なるためクラッチキットには互換性はありません(型番が異なる)。

ただし純正におけるプレッシャープレート付近を置き換えるスプリングキットは同じもので大丈夫です。
また、バーネットではパーツ番号の切り替えがあったようでショップの表示が混在しているのでよく確認して下さい。
例えばスプリングキットは旧型番はSR-2ですが新型番は511-90-10002となっています。

で、今回購入した物をまとめると

• プレッシャープレート周り・スプリングキット(バーネット型番511-90-10002 純正型番1FK-16351-00等)
• フリクションプレートセット(バーネット型番302-90-10074 純正26H-16321-01*3枚・26H-16307-01*6枚)
• クラッチプレート(バーネット型番401-90-089050*8枚 純正26H-16324-00*8枚)

ちなみに購入したショップでは店独自に302-90-10074と401-90-089050*8枚をセットにしていたので
そちらを購入(バーネット型番306-90-10084相当)
おかげでちょっとだけですが安く済みました。
まあクラッチプレートは純正でも良かったんだけど、バーネットのものがどういう物か見たかった。

あとはガスケット(5PX-15451-00)とクラッチボスに使うワイヤー( 26H-16385-00)を国内で注文。

で、到着したのがコレ↓
純正がポツポツある方でバーネットが何も無い方。
残念ながらスティール製でした。アルミ製なら軽量化できたのに。

バーネットと純正との比較1

バーネットと純正との比較2

見事にクラッチプレートは変色して結構なアタリが出ていますね。
張り付き(焼け)が起きたことは分かるのですが、根本の原因が分かりませんね。
クラッチはスパッと切ってスパッと戻していたので大きな負荷を掛けた覚えは無いんですけどね…
オイルかなぁ。オイルだったら最近REDFOXに切り替えたので後々結果が分かると思います。

あと写真には撮っていませんがクラッチボスにも若干ですがチッピングが見られました。
こちらはオイルストーンで均して様子見としました。工具無いし、微妙なASSYだから高いし…

バーネットのフリクションプレートは撮っていません。珍しい物でもないし。
で、こんな感じで外していって組んでいきます。

換装前

最もエンジン側のクラッチプレートは面取り面を外側(カバー側)で残りはエンジン側に向けて組む。
フリクションプレートはすべて面取り面をエンジン側に向けて組む。純正の場合は区別してなかったけどね。

スプリングキット

で、こんな感じで。
交換後はクラッチの滑りは解消されました。ただ若干ですが引っ掛かるような感じがするのですが、
慣らしていけば解消するかもしれないのでこちらも様子見とします。
クラッチボスのアタリが原因ならば交換が必要なのでまたネタが出来るのでまあいっか。

ただ少し気になった点があり、純正のプレート類を外していたらパーツリストには無いパーツが組んでありました。

初年度のサービスマニュアルには記載があるのですがその年を含めたパーツリストには一切出てこないので
SMの誤記だと思っていたのですが…

8番のパーツで9番のフリクションプレートの近くに組んでありました。

フリクションプレートより一回り小さく、
平らではなく少し盛り上がって名前の如くクッションになっているのは分かるのですが、
なぜパーツリストにも無く(検索しても純正番号も不明)、自分の年式(’07)に入っていたのかは不明。
まあ他のプレートと違い傷もなかったので順番通りにバーネットのプレートと一緒に組んでおきました。
なんかあれば外せばいいしね。

以下メモ、純正は追記予定
クラッチプレート:140g　フリクションプレート:30g 　フリクションプレート3:40g
プレッシャープレート(スプリング+ボルト類含まず)630g　スプリング標準130ｇ　緑100ｇ　ボルト類80ｇSimilar Posts:

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N-COMに使われているLi-ion電池は出力側はJST型の2Pコネクタ、
充電(入力)側はφ1.3（外径φ3.4）のDCジャックと少し特殊な造りになっています。

また、使用される充電器もヨーロッパのショップからの購入ですとプラグが日本仕様と違うので(入力は100-240VAC)
変換アダプタが必要になり、高さがあるのでコンセントへの負担もあったりなかったり?

そこでふっと浮かぶのが、
｢USB端子から充電できるようにすれば良いじゃないか。ケータイだってLi-ion電池だしUSBで充電してるよ。｣
(そこに気づくとは…やはり…)
確かにその通りなのですが、実はLi-ion電池を使用しているケータイやオーディオプレイヤーは
入力電圧は5Vでも、機器側で低い電圧に変換して充電しています。
正確に言うと機器側に充電コントロールICが内蔵してあり、電圧・電流・温度などの状態を監視しながら充電しています。

一般に充電器(ケータイ限定とします)と呼ばれている物はAC100VをDC5Vに変換しているだけで、
多少の安全回路はありますが充電をコントロールするだけの能力はありません。
PCやUSBチャージャー等のUSB端子も同様です。
Li-ion電池の充電方法は定電圧・定電流方式と呼ばれる方法を採っています。
なので単純にバッテリーの電圧より〇〇V高い電圧を与えれば良いと言うものではないのです。

N-COMの場合は上記の充電器で充電をコントロールしています。
インジケーターがあるのがその証拠です。ケータイなどの場合はインジケーターが機器側に備わっています。
但しT(サーモ)端子が無いので監視は電圧と電流のみになってしまいますが、
急速充電をしている様子は無いので温度は無視しても問題ないと思われます。多分…

で、じゃあUSB充電は諦めるしかないのかと言うとそんなことは無く、上で述べた充電コントロールICを使えばよいのです。
ただしIC単体では一般向けにはあまり出回っていないので回路込みで、つまり完成品ならいくつか存在します。
その中のひとつがコレ(SparkFun PRT-10217)です。購入は千石電商。

小型ですが5Vを与えてやれば、出力側からLi-ion電池に最適な4.2Vを出力してくれます。
あ、単純に5Vを4.2Vに降圧するだけじゃダメですよ。制御も必要です、マジで。
いつもなら使わないパーツは外して使うのですが、今回はコネクタ類は残しました。
また基板上にあるJSTのメスコネクタはN-COMのバッテリー側とは極性が逆なのでコレも使いません。使えません。
出力側にホールが設けてあるので、それに配線を半田付けします。
幸運なことに千石電商にφ1.3（外径φ3.4）のDCプラグが付いたケーブルがあったので一緒に購入しました。

またジャックとプラグ単品もあったので検証用にいくつか購入。テスター当てる時に楽ですしね。

で、完成品はコレ。今回は作成途中は無し。知識のある人向けって事で。

ケースはタカチのSW-60というやつ。防水性はありませんが試作品なので気にしない。
インジケーターも隙間から見えるから、まあ良いやってことで。

このようにLi-ion電池をUSBから充電するには一工夫必要になってしまいます。
Li-ionは小さくても大変大きなエネルギーを持っています。
破裂時はガスも出ますし場合によっては火柱も上がるようです。
充電方法を守って楽しいバイクライフを。しまじろうとのお約束だよ。Similar Posts:

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で、今回は前回ちょっとだけ話題にしていた、ライナーの違いとピンロックについてです。

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ここからはブログではあまり書かない自分の状況ですが、転職を考えています。
というより、今の会社には辞める意思を伝えてあり,現在面接などをしておる最中です。
まあ、順番的にどうなんだと思いますが…
という状況なので、今年はツーリングやイベント事にはあまり参加できないかもしれません。
今と違う仕事をやるわけですから、それなりに引き締めていこうと思います。

まあ盲目的にならないように、それなりに頑張るよﾉﾉﾉﾉSimilar Posts:

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先日からセルの回りが悪かったんで、バッテリーヤバイなと思いつつ、
そのまま放置してたらここ最近の冷え込みで完全に駄目になったようで、バッテリーを外して充電していました。
で、その間はテスターで電圧上昇を見守る簡単なお仕事にも飽きてきたので、
セルスターターモーターの分解･洗浄をすることにしました。

今回はバッテリーは充電の為外していますが、付いていたらアース側は外した上で作業してくださいね、念の為。
XVシリーズのスターターはクランクケースの比較的上の方にあるので、そのまま外してもオイルは出てきません。
まあ、外した場所にウエスを突っ込んでおくと良いね。
で、連結ボルト(10mm)を2本外して上下(左右?まあ両側ね)の蓋を外す。
が、ギア側はサークリップででかいギアを留めているのでプライヤーで外す。コンミテータ側は普通に外せます。
↓清掃後･足りないパーツもあるけどこんな感じで。

で、今回主に清掃するブラシの状況は…

う～ん、セルの引っ掛かりはバッテリーの電圧降下だけじゃなさそうだねぇ。
ただ磁石の脱落とかじゃないから良かった。
で、外せるところを外して洗浄。

清掃後ブラシ組み立て。
ブラシの位置はこの画像では上下はターミナルからの伸びているものを上下に振り分けています
左右は左が一部にフェルトが付いている物を、右は何も無しです。左右はホルダーと共締めです。
フェルト付きは下まで伸びてる配線の保護だと思うので、分解時に気になると言って除去しないようにしてください。

また、この画像のままではブラシが押し出されたままでアーマチュアの軸が入らないので、
赤丸で囲んだピンをいったん退避させる必要があります。
それには黄色丸付近をマイナスドライバーなどで矢印の方向に押し込み、ピンをブラシホルダーの外側まで出します。
画像では見えませんが、ホルダーの外側が『くの字』になっているのでそこに引っ掛けます。

4ヵ所すべて引っ掛けたらブラシをホルダーに入れ、アーマチュアを入れ、ピンを元に戻します。
その後磁石の付いているボディー、ギア側の蓋、さらに大きなギア、クリップ、連結ボルトの順で組み立てます。
容量の大きな充電器をお持ちの方はここで動作確認をしておくと良いでしょう。

この他にも稼働部にはグリスアップなどをしておきました。

で、結果はバッテリーの充電も併せて行ったのもあると思いますが、一発始動で引っかかりも無くなりました。
ただ次回はブラシは要交換で。(ブラシ残8mm コミンテータ側ニードルNTN HK1212(KS) ギア側 NSK6002Z)

あ、この車種に取り付けてあるセルスターターモーターは若干他車種のものと構造が異なるようなので、
他の車種の方はあまり参考にならないと思います。XV1700PC･XV1900･MT-01辺りはほぼ同じ。
無印XV1700(XV1600)は構造が違うのです。
え?、最初に書け?
最後までご覧頂きありがとうございました。
え?Similar Posts:

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さてN43 Airを快適に使っているのですが使っているうちに涼しくなり、
雨の中を走る事があったりする中で不便な点が出てきました。
殆どの人が経験していると思いますが、シールドの曇りです。
AraiやSHOEIなどではこれを解決するために、ピンロックシート(シールド)をオプションで
シールドに付ける事によって解消しています。簡単に言うとヘルメット版二重窓って感じです。

N43 Airにもピンロックシートが装着できるようにピンが用意されているのですが、
物自体は別売りなので今回また海外から取り寄せることにしました。

今回利用したのはiCasque.comと言うところです。
.comドメインですがフランスのショップです。ホンダの系列ショップらしいです。
フランス語は学生時代第二外国語の為に単位を取りましたが日常会話なんて出来ません、気合です。

ここを選んだ理由は日本向けにも発送できることが明記してあったこと、送料が安いこと、
他にも欲しいオプション品があり、それらも一緒に購入できること、がありました。

会員登録等を済まし、カード決済まではスムーズに行きましたが、ショップから「カードの認証が取れない」と連絡がありました。
海外通販ではよくあることなので、「じゃあPaypalで払うから通知アドレス教えて」とメールを返信しました。
フランス語で…

このやり取りで三日程、時差があるからお互いメールを出しても直ぐには返信が来ない。
まあ日本時間で21時くらいまでなら向こうの営業時間なんだけどね…

Paypalの確認が取れたから、在庫品以外の発注かけるヨ～のメールが来てから、放置プレイ約一ヶ月。
準備できたやつから送るヨ～、待たせてごめんねってメールが来て何故か荷物が二分割される。
しかもピンロックは仕様変更品が送られてくる模様。その説明なし。
で、3日程して2個目の荷物発送。2つとも引受けから到着まで1週間。税金が掛からない物なのでまあこんなもんかな?

これを遅いと取るか、普通と取るかは人によると思いますが、自分はそう悪くはないかなって感じです。
注文したパーツはヘルメットのオプション品で、メーカー発注を掛けた物が2点あり、
その時点で国(伊→仏)を跨いでいますし、調べてみるとフランスの郵便事情はあまりよろしく無い様なので、
無事に着いただけで良かったのかなという感じです。
もちろんこれは日本と海外（今回はフランス）との違いを考慮した上での結論なので、
日本国内の宅配業者がこのクオリティーでも良いという訳ではありません。

さてピンロックシートの感想ですが…まったく曇りません。
正面と斜め下付近のカバーですがメーターを覗く時以外はまったく気にならないレベルです。
上で仕様変更品とありましたが、どうやらシリコンリブが追加になったようです。
以前の物はリブ無しでも性能を発揮していたようなので、追加の理由は分かりませんが無いよりは良いですね。
それに注文したのはリブ無しで21ユーロ位だったのですが、変更品はリブありで29ユーロ程と価格が違うのですが、
追加代金の請求はありませんでした。(共にVAT免除前)
荷物も分割されるのにこちらも追加請求が無かったので、遅くなったお詫びってところでしょうか?

ちなみに今回はピンロックシートが2枚と内装とバッテリーの予備を購入しました。合わせて113ユーロほどです。
ヨーロッパ物の輸入代行某業者は評判悪すぎなので何とか自力で頑張りましたが、結果良かったです。

それにしても今回はピンロックシートの凄さに驚いています。
次のヘルメットもピンロックシートが装着できるか否かで決める事になりそうです。

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